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《味道·味覺現象》[13句]
梁文道假如食物注定要被人吃掉，假如食物真是一種藝術，那麼我們欣賞這種藝術的唯一方式便是毀滅它。
想象一下煙花，特別是蔡國強那些爆炸藝術。當你目瞪口呆地看著它們在半空綻放的同時，可曾意會得到那是一個消失中的藝術？我們總是把毀滅與創造視為相反的過桯，又總是把藝術和創造聯系起來，覺得藝術絕對不是毀掉什麼，而是在創造一些東西。可爆炸難道不是一種終極的毀壞嗎？煙花難道不就是一連串的破壞與消亡嗎？我們欣賞煙花，其實就是在欣賞損毀的壯美。
同樣的，飲食也是如此。我們有時候會用“干掉”去形容進食，比如說“干掉一碗面”，“把整桌菜干掉”；那個“干”字正正是最粗暴的破壞。形容一頓吃完的飯，我們會說那場面真是“狼藉”；這豈不是一樁慘案的遺留現場？
只有透過吃的動作，我們才能完整體驗食物之美，才能領會食物作為一種藝術的精髓。可是吃的動作同時也就是一種破壞、吞沒與消化。食物一生的高潮在于它的死亡，不消滅食物，我們就無從欣賞食物。飲食藝術乃是一種關于毀滅和敗亡的殘酷的黑色藝術；最美的刹那，就是崩解朽壞的一刻。
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《關鍵詞》[12句]
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《味道·人民公社》[12句]
- 懷舊不必忠實于曆史，它不是對史實的忠誠追溯，而是一種情緒的需要，一種和身份認同有關的情緒。 0 0 0
- 懷舊是種無人可以避免的病，人類曆史有多長，這種病就存在了有多久。它不是記憶，它是一種對待記憶的方式。它總是讓過去比現在美妙，有時候還會創造出一個不曾存在的過去。 0 0 0
- 首先，苦是一種成熟的品味，小孩少兒不能輕嘗，所以我幾乎沒見過有孩子是愛吃苦瓜的。 只有經曆過了人間百味，酸咸嘗遍，你才能體會苦瓜的清涼。盛夏時分，一盤冰鎮苦瓜的消暑功效甚至比得上紅豔豔的甜西瓜，一放入口，直如醍醐灌頂，沁人心脾。中國人愛吃苦在這個意義上非但不是貶損，反而是個褒揚，這表示曆史夠悠久的這個民族滄桑見盡，什麼滋味都試過，這才曉得細品苦中真味，成了全世界最能欣賞苦瓜的國度。 大陸游客開放游寶島以來，最受歡迎的景點莫過于台北故宮博物院，而故宮博物院內又有三寶是他們萬萬不能錯過的，並且按照中華文化的優良傳統，以菜名將之合稱為“酸菜白肉鍋”。 0 0 0
- 蘇東坡一輩子到哪里都能找到美食，並不在于他的食緣太好，而在于他的曠達。這位老饕之祖為我們示范了美食家的真義：不必只求罕見的山珍美味，也不必工藝繁巧的盛宴。只要樂天達觀，顛沛必于是，造次必于是，什麼野菜粗糧都能變成人間至味。 0 0 0
- 茶葉源于中國，所以全世界各種語言里的“茶”，都來自中國的兩大方言系統。日文、葡萄牙文、俄羅斯文、土耳其文和阿拉伯文學的是廣東話；德文、法文、英文與荷蘭文里的“茶”則來自福建話。仔細看看這些語言的關系，可以看出中國茶葉輸出的路線圖。比方走海路的那一套，就全是福建腔，例如英文里的“tea”。 0 0 0
- 但凡山珍海味等神話食品，都有不凡的出身。例如燕窩，要工人冒生命危險爬上懸崖采集；白松露則要夜晚秘密地用狗去尋找（一條合格的狗，其價碼可能比采燕窩的工人生命還高）。但松露更神秘之處，是所謂的“焦土現象”，也就是它附近的植物會因其生長而干枯，直徑范圍可達十多二十米，直如被雷劈過一般，留下一圈燒焦的土地，至今無人能夠給出科學的解釋。所以我們在吃松露的時候，一定要記住這些使它增值的背景故事，正是它們造就了神話，使它昂貴，也使它更美味。 0 0 0
- 凡干一事，我總是習慣後退一步，想想自己到底在做什麼，然後再稍稍追溯一下這件事的源流，看看它和周遭環境的關系。于是我寫書評時論，就不免粗糙考據書評與時論的由來；後來在電視台做節目，自然得思考電視與社會的關系。好聽點講，這叫做自覺反省；說難聽點，這是不專心干活。一個人在騎自行車的時候要是太過自覺，心里老是想著雙腿發力如何帶動齒輪運轉的力學問題，他多半會摔得很慘。 0 0 0
- “天下間四只腳的除了桌子之外，廣東人沒有不能吃的東西。”我們享有如此“美名”。固然是食膽甚大，但也是因為嶺南的生態環境本來就很多樣，聚集了不少北方罕見或者早已絕跡的生物，比如大象。反正要殺，那就千萬別浪費，潮汕人和廣府人秉持物盡其用的傳統美德，不只宰象割牙，就連它的肉也要想盡辦法炮制。每次捉到活象，我們的祖先“爭食其鼻，云肥脆，尤堪作炙”。不僅火烤紅燒，聽說糟漬的味道也不錯，切條生炒還行。等到象鼻不好找了，後來的香港人就開始吃象拔蚌，那條“象拔”起碼長得像真象拔。嶺南還有華南虎，香港最後一次發現老虎是1947年11月，一位主教在沙田看見了它，而且當年還有不少其他目擊者的報告。至于現身香港的最後一頭大象，恐怕就是幾年前馬戲團帶來的吧。 0 0 0
- 水果當然是樹上熟為美，其中又以荔枝為最，所以香港才會有這許多“荔枝團”專門去廣東果園現采現吃。而江太史家更勝一籌的地方在于他們講究到了時辰，露水乍現，就要及時取用，差一分都不行。 讀明人徐渤的《荔枝譜》，方知這是由來已久的古法：“當盛夏時，乘曉入林中，帶露摘下，浸以冷泉，則殼脆肉寒，色香味俱不變。嚼之，消如降雪，甘若醍醐，沁心入脾，蠲渴補髓，啖可至數百顆。”徐渤還說，要是怕吃得太多肚脹，可以略略點鹽，有消滯之效。 0 0 0
- 前兩天重讀汪曾祺先生散文，有《葵·薤》一篇。汪先生很好奇古詩里頭時常提到“葵”，並說它可以拿來做羹，是種很常見的好蔬菜；但到底什麼是“葵”呢？只知道它肯定不是向日葵，也不是秋葵和蜀葵，因為這幾種植物好像都不太能夠下湯。終于，他在清人吳其浚的《植物名實圖考》與《植物名實圖考長編》里頭找到了答案，原來“冬莧菜”就是“葵”。四川、江西、湖南和湖北等地還很流行冬莧菜，而且就是取葉做湯，吃起來像莼菜一樣滑利，正如古人形容。 0 0 0
- 日本料理的精髓（或者狡詐），一切以食材為主，怎樣最能讓它保持原味就怎麼做，只要東西好，盡量不加工地把它完整呈現出來，竟然就成一道獨立的菜肴了。 0 0 0
- 所以涼果零嘴不宜暴食，只有富貴人家才會在不是過年的時候拿它無聊地填嘴巴止心癢。從廢物變成了補品，從吃剩的果核到抽屜里的珍藏，這份愛惜自然供養的心意，這種在蒼涼中尋一絲慰解的情懷，又豈是那些在“零食物語”這類現代大商店里大包小包抱回家的現代消費者所能體會？下次吃話梅，你不妨珍而重之地含住它，先仔細感受那股叫人忍不住眯起眼睛的酸勁，然後慢慢地，慢慢地，一陣淡淡的甘味就來了，隨著唾沫流淌進干涸的喉嚨深處。人生如火宅，難得一點清涼，也許這就是涼果的本義了。 0 0 0
- 假如食物注定要被人吃掉，假如食物真的是一種藝術，那麼我們欣賞這種藝術的唯一方式就是毀滅它。只有透過吃的動作，我們才能完整的體驗食物之美，才能領會食物作為一種藝術的精髓，可是吃的動作同時也就是一種破壞，吞沒與消化，食物一生的高潮在于他的死亡，不消滅食物，我們就無從欣賞食物，飲食藝術乃是一種關于毀滅和敗亡的殘酷的黑色藝術，最美的刹那，就是崩解朽壞的一刻。 0 0 0
- 梁文道
01970年12月26日生于香港。由于12月26日這一天在西方傳統里被認為是“禮物節”，好打開于聖誕節所收到的禮物，所以梁文道自認是上帝送給人間的禮物4個月大，他就去了台灣做其小留學生，直至中學生三年級因破壞學校建築，並有黑社會少年接班人的嫌疑而被趕出校門為止。他身份多重，包括電視主持、文化評論人、知識分子、教書人及廣播人等。其在鳳凰衛視所做節目《開卷八分鍾》、《文道非常道》等廣受歡迎。
梁文道曾說，他最喜歡熱愛的城市就是香港。而梁文道在香港出生後不久，因家庭當時經濟情況因素，父母不得不將他送到台灣爺爺奶奶家照顧，中學時在台灣接受教育，15歲時才回到香港父母家，情況卻又倒轉過來，令他開始認識到兩岸社會政治的沖突所在。游走于兩岸三地之間，因此梁文道的文章多分析中國大陸、香港和台灣的社會動態。
- 《味道·味覺現象》[13句]